星罗棋布的江河湖海如同闪亮的眼眸，深情款款地诉说着这片土地的美丽与传奇，星月之国土耳其是一个横跨欧亚两洲的国家，在这里度蜜月的新人不仅能尝到土耳其风味美食，还能感受到富有异域特色的土耳其文化。

凌晨6点，从市郊赶往城里上班的青年在轻轨上打着盹；勤快些的商贩早已推着小吃车走上街头；小二推开客栈大门，慢腾腾地用水泼洒门前路面。晨曦中，昔日的拜占庭、奥斯曼帝国首府，土耳其第一大城市伊斯坦布尔正缓缓苏醒。

再另类的玩家也不会绕开伊斯坦布尔的三座标志性地标——圣索菲亚大教堂、托普卡帕宫和蓝色清真寺。作为拜占庭时期东正教中心教堂，圣索菲亚大教堂一度以其55 公尺高的穹顶雄居世界教堂至尊。在圣像破坏运动结束后，马赛克镶嵌画广泛应用于宗教建筑。几经动乱，圣索菲亚大教堂中的马赛克珍品多半残缺褪色，唯有西南门入口上方的镶嵌画熠熠生辉。

1453年奥斯曼攻陷君士坦丁堡，彻底结束了东罗马帝国的千年文明。要一瞥奥斯曼帝国的荣耀，就不能绕开托普卡帕宫。和大多东方帝王宫殿类似，托普卡帕宫的建筑按功能分布在多个庭院内。珍宝馆展示的15-18 世纪各国向奥斯曼帝王进献的艺术珍品令人瞠目，而奥斯曼帝国珍品则在选材和色彩搭配上更胜一筹。

入夜，虔诚的伊斯兰教徒应着宣礼塔的召唤开始当天的最后一次宵拜。逃离白天里的看客干扰，灯光晕染下的蓝色清真寺倍增几分神秘。穹顶上的美丽花纹在氤氲光线下折射出的光芒温暖而安详，让人浮躁的心沉浸下来。和久负盛名的蓝色清真寺相比，以“简约”风格著称的苏莱曼的淡粉色穹顶高度几乎要和圣索菲亚相当，在尊贵之余，平添了几分高处不胜寒的清雅。苏莱曼大帝要求设计者考虑与厨房、浴池、医院等公共设施结合。昔日里的后院灶房已演变成一家幽静的餐馆Lale Bahcesi。坐在小院里品一杯正宗土耳其咖啡，任浓烈的豆香麻醉味蕾。

在等待奥组委宣布2020年主办城市那晚，我们偶识一位在市政府供职的土耳其小伙儿。“想了解新伊斯坦布尔就得沿博斯普鲁斯湾左岸一直往北。” 休息日，热情的Eny yr up 驱车带我们离开老城区，一路驶过Galata 大桥。在繁忙的Besiktas 码头，咖啡馆里人满为患，几个妙龄少女一边抽水烟一边分食布丁；另一桌情侣则一言不发地沉浸在Backgammon(一种传统桌游)对决中。周末下午的海滨大道车水马龙，一路北上，一个个以“K.y”(村)结尾的地名频现。这些早先的小渔村摇身一变成为伊斯坦布尔新兴的时尚住宅区，街头遍布各类时装精品店和高级餐厅；山顶上，联排别墅映出摇曳的灯光。在年轻人最爱光顾的Bebek区，夜跑者手持iPod 从身边经过，悍马等大排量豪车熟练泊入停车位，高端餐厅的服务生穿白衬衫打黑领结优雅地引客入座。

星月之国土耳其的每一座有水的城市都不失蜜月柔情。如塞纳河之于巴黎，伏尔塔瓦河之于布拉格，分割亚洲欧洲的博斯普鲁斯湾赋予伊斯坦布尔最令人动容的一面。初秋的海水波澜不惊，两座伟丽的跨海大桥在夜色中若隐若现。站在博斯普鲁斯湾左岸苦思冥想，奥尔罕 帕慕克笔下对辉煌过往难以抑制的“呼愁”到底在哪儿？想必它早已随新世界的春风消散了。

星月之国土耳其以其独特的地理位置，宜人的气候条件使之成为游人向往，新人蜜月的天堂乐园。