风雪、冰原、极地的苦寒气候，使得北极之旅似乎永远和愉快假期扯不上关系。但是，在斯瓦尔巴群岛，这个位于北极圈里的绿洲，你会发现你的假期被狗拉雪橇、雪地摩托、极光装点得无比绚烂、无比生动。

蜜月

狗拉雪橇 做一只快乐的哈士奇

彼得带我来体验北极的地方是一个雪橇犬基地。向导们把雪橇犬依次从笼中牵出，套在雪橇前的铁链上。雪橇犬像是明白又要出去放风了，一个个兴奋不已，如狼嚎一般仰天长啸。在现代交通工具出现之前，狗拉雪橇是北极地区最主要的交通工具。虽然它的速度、耐久力或是载货量，都无法和烧油的机械化工具相抗衡，但动物特有的灵性，是那些冷冰冰的钢铁车辆不具备的，至少是在真正的大黄蜂和擎天柱诞生以前。适合承担狗拉雪橇任务的哈士奇犬，热情、好动、不认生，和人尤其亲近。当我在其中一条哈士奇面前蹲下，它便伸出一只前爪搭在我膝盖上，之后两只前爪全都搭在我手臂上，靠两只后腿站立着，很安静地东张西望，十分的乖巧，顿时让我产生了把它带回家的冲动。

每架雪橇牵上6 条雪橇犬，能容两人，彼得站在后方驾驭，我则像件行李一样地躺在雪橇上的大口袋里，虽不能保暖，但可以防风。一切安排妥当，一声令下，松开刹车，雪橇犬向前蹿出去，虽然个头不大，却马力强劲，钻在大口袋里的我顿时感到一阵猛烈的推背感。而且时间越长，越有一跃而起拔腿逃走的冲动。因为北极的雪原，并非看上去那么平整，雪的下方是崎岖不平的冰面。

到了一片山谷中开始折返，同时换人驾驭雪橇。但驾驭雪橇也不是看起来那么轻松，首先，站在雪橇后侧下方两块狭窄的踏脚上，跨度略宽于双肩，同时手抓住扶手，控制身体平衡，在两块踏板间是一个刹车，在踩下的时候，刹车上的齿陷入雪中，从而减速。在停下的时候，把一个挂在雪橇上的耙子扔在雪中，像一个锚一样固定住雪橇。驾驭雪橇时，对6 条雪橇犬的爆发力的体会，比躺在雪橇中的感受更为强烈。每次出发，都需要小心地弯腰提起这个雪橇锚，同时缓慢地松开刹车，否则在还没控制好平衡的情况下，雪橇就可能随雪橇犬蹿出去，那将遭遇一场失控的悲剧。在后面的路程中，颠簸的冰面让我必须紧紧抓住把手，到了裸露的亮冰区上则需控制一下速度，一只脚保持轻踩刹车的姿势，身体重心完全落到了另一只脚上，对于第一次驾驶雪橇的我来说，保持平衡变得更加困难，但熟练之后，那种驾驭的乐趣重新袭来，雪橇犬厚重的呼吸，起伏的身形让这种驾驭充满了生命的激情，有几次我简直要使劲控制着不要高声呼啸出来，以免得意忘形乐极生悲。

回到基地，彼得从袋子里钻出来，问我：感觉怎样?下辈子，假如要变作狗的话，我要作一只奔跑在北极的哈士奇。

雪地摩托上的环岛之旅

入冬之后，整个斯瓦尔巴群岛被冰雪覆盖，积雪厚度动辄便可没过膝盖，汽车已无用武之地。因此在斯瓦尔巴群岛上的公路里程加起来不过是各个聚居区内及其周边有限的几十公里。在此区域以外，除了配备履带如坦克般笨重的雪地越野车，或者机动性有限的狗拉雪橇，就只有雪地摩托能派上用场了。每当闭上眼睛想象着自己驾驶一辆50匹马力的四冲程雪地摩托，轻松地冲上40度的雪坡，在冰天雪地中以100 多公里的时速飞驰，心里就会涌起一种笑傲江湖般的豪迈情怀。

来到车队，向导向大家交代了一些雪地摩托驾驶技术，换上了厚重的连体防寒服，戴上羊毛不拉克拉伐帽，遮住脸，只露眼睛，宛若劫匪。此外还要有防风雪镜、头盔、并指手套，装备齐全后，来到雪地摩托的停车场。雪地摩托通过前方两个并列的雪橇板和后方履带提供动力，这样的布局最大限度减小了对雪面的压强，以便在积雪中可以顺畅地驾驶。两位向导带着10 多辆雪地摩托的车队沿东线行驶，不多久便闯入了大片的雪原。

在这片除了冰雪还是冰雪的天空下，10 辆雪地摩托疾驰而过，风头如刀，雪粒飞卷，是驰骋天涯独有的豪迈和壮观。之后开上一段漫长而平缓的雪坡，身边的风逐渐增强，地表粉末状的新雪如海水一般，在身边翻腾着向前流淌，再细细一看，我们的速度已经超过了70 公里每小时。车队已经驶入冰盖之上，即使有积雪覆盖，依旧可以感受到冰面上处处凸起的棱角。车把快速地抖动着，手也抓得更紧，唯恐不慎震飞了。前方逐渐出现一片离得很远的山脉，然后看到在这片山脉前方和脚下的冰盖之间有一大片低地海湾。

不知不觉中日渐西沉，天边的残阳映衬着暮色下的海湾和冰雪，是摄影师们最爱的风景。相对东线恶劣的环境，西线则风平浪静得多，但却为视觉带来饕餮大餐。同样是积雪覆盖，和高海拔雪山相比，这里的雪山完全是另外一种感觉，没有森林，看不见雪线，没有太多岩石，没有冰川运动形成的裂隙、冰塔林，一切都被积雪彻彻底底地覆盖，由近及远，只有单纯的白色，如一匹巨大的白绸将世界淹没，空灵宁静，纤尘不染。